Road trip sur l'île de Suðuroy : guide complet de l'île du bout du monde

Il existe aux Îles Féroé des endroits que même les voyageurs chevronnés de l’archipel n’atteignent pas. Suðuroy est de ceux-là. Séparée du reste des îles par un bras de mer que seul le ferry franchit, cette île du sud concentre tout ce qui fait la singularité des Féroé — falaises à couper le souffle, villages au bord du gouffre, paysages balayés par les vents atlantiques — sans jamais être envahie par les cars de touristes. Un road trip sur Suðuroy, c’est l’expérience féroïenne à l’état pur.

Voici le guide complet pour organiser votre séjour sur cette île exceptionnelle, du ferry jusqu’au village le plus au sud de l’archipel.

🚢 Comment rejoindre Suðuroy : le ferry, votre premier road trip

Suðuroy n’est accessible que par voie maritime. La compagnie publique Strandfaraskip Landsins (SSL) assure plusieurs liaisons quotidiennes entre le port de Tórshavn et le terminal de Krambatangi au nord de Suðuroy, d’où on rejoint Tvøroyri en voiture (quelques minutes). La traversée dure environ 2 heures, selon les conditions météorologiques.

Le ferry est un ferry-car : vous pouvez y embarquer votre véhicule de location, ce qui est fortement recommandé pour explorer l’île librement. Réservez votre place de voiture sur le site de SSL bien à l’avance — en plein été, les traversées affichent souvent complet plusieurs jours à l’avance. Les passagers sans voiture peuvent monter à bord sans réservation, mais les places voiture sont contingentées.

Le trajet en lui-même est déjà un spectacle. En sortant du fjord de Tórshavn, le bateau met cap au sud, naviguant entre les îles — à l’est de Sandoy, puis de Skúvoy et des îlots des Dímun — avant d’atteindre Suðuroy. Par beau temps, les silhouettes des îles se succèdent à l’horizon. Par temps de houle, le bras de mer entre Streymoy et Suðuroy se souvient que l’Atlantique Nord n’est pas la Méditerranée.

Conseil : Montez sur le pont extérieur dès la sortie du port pour observer la transition entre les eaux abritées du fjord et la mer ouverte. En été, le voyage peut s’accompagner d’observations de cétacés ou de pétrels.

📍 Tvøroyri : la capitale tranquille de Suðuroy

Première image de Suðuroy pour la grande majorité des visiteurs : le port de Tvøroyri qui se dessine à l’entrée du fjord Trongisvágsfjørður. Tvøroyri est la plus grande ville de l’île, ce qui, aux Féroé, signifie quelques centaines d’habitants, une rue principale, un supermarché, un port et une atmosphère de calme provinciale qui contrastera agréablement avec l’agitation relative de Tórshavn.

Qu’est-ce qu’on fait à Tvøroyri ?

Tvøroyri n’est pas une ville-musée. Elle vit de la pêche, de quelques commerces et d’une solidarité communautaire typiquement féroïenne. C’est aussi le seul endroit de l’île où vous trouverez de quoi vous approvisionner — faites le plein de nourriture et d’eau avant de partir explorer.

Le port mérite une promenade : les bateaux de pêche, les hangars à bateaux colorés et les maisons aux toits de gazon qui s’étagent sur les collines forment un tableau typiquement féroïen. La vue sur le fjord depuis les hauteurs du village, en particulier en fin d’après-midi, est remarquable.

Le village de Trongisvágur, que les habitants appellent souvent par son nom complet, constitue avec Tvøroyri un agglomérat continu — les deux ne font en réalité qu’un seul bourg principal.

Point de départ logistique

Tvøroyri est aussi votre base arrière logistique. C’est ici que vous trouverez les seuls hébergements dignes de ce nom sur l’île, ainsi que les rares restaurants et cafés. Si vous séjournez une nuit (recommandé), réservez longtemps à l’avance.

🏴 Fámjin : le village du drapeau féroïen

À environ 16 km à l’ouest de Tvøroyri (par les routes de l’île), le village de Fámjin est l’un des lieux les plus chargés d’histoire de tout l’archipel. Niché dans un cirque de montagnes qui descend en pente douce vers une plage de galets et un petit port, ce hameau d’une poignée de maisons est le berceau légendaire du Merkið, le drapeau national féroïen.

L’histoire du drapeau

La tradition veut que le Merkið — la croix scandinave rouge à liseré bleu sur fond blanc — ait été pour la première fois hissé le 22 juin 1919 à Fámjin même, créé cette année-là par Jens Oliver Lisberg et deux étudiants féroïens à Copenhague. L’original du Merkið (le prototype créé par Jens Oliver Lisberg) est conservé dans l’église de Fámjin, une modeste construction en bois peint en rouge et blanc qui domine le port depuis la colline.

Le Flaggdagur (jour du drapeau féroïen) est célébré le 25 avril, date à laquelle les Britanniques ont officiellement reconnu le Merkið en 1940. La grande fête nationale féroïenne est l’Ólavsøka, célébrée les 28 et 29 juillet en l’honneur de saint Olaf. L’église de Fámjin est donc bien plus qu’une simple curiosité touristique : c’est un lieu de mémoire nationale. Vous pouvez visiter l’église librement si elle est ouverte — sinon, la clef est généralement disponible auprès des résidents.

La route vers Fámjin

La route qui relie la côte est de Suðuroy à Fámjin est l’une des plus spectaculaires de l’île. Elle traverse les hauteurs de l’île d’est en ouest, avec des vues sur les deux côtes et sur les fjords. Certains tronçons sont étroits — croisez avec prudence et cédez le passage sur les sections les plus serrées. Des places de parking permettent de s’arrêter pour photographier les panoramas.

🏔️ Les falaises de Beinisvørð : le vertige de l’Atlantique

Situées dans la partie méridionale de l’île, au-dessus du village de Lopra, non loin de Sumba, les falaises de Beinisvørð constituent le site naturel le plus impressionnant de Suðuroy. Ces murailles de basalte plongent verticalement dans l’Atlantique depuis une hauteur de plus de 450 mètres, dans un déploiement qui laisse sans voix même les voyageurs habitués aux paysages dramatiques.

Randonnée au bord des falaises

Un sentier longe le bord des falaises et offre des points de vue successifs sur l’Atlantique. Le terrain est herbeux et non aménagé — il n’y a pas de barrières ou de garde-fous. Approchez des bords avec la plus grande prudence, surtout par vent fort (fréquent sur la côte ouest). L’herbe peut être glissante après la pluie.

En regardant vers le bas, vous apercevrez peut-être des colonnes de macareux qui pêchent le long des parois. Les mouettes tridactyles et les fous de Bassan fréquentent également ces falaises en saison. Pour les ornithologues, Beinisvørð est un site de premier plan. Consultez notre guide d’observation des oiseaux aux Féroé pour planifier votre visite.

Accès depuis Lopra

Le point de départ pour rejoindre les falaises est le village de Lopra, situé à la pointe sud-ouest de Suðuroy. Un sentier part depuis Lopra vers les hauteurs qui surplombent l’Atlantique. Le village de Hvalba, l’un des plus anciens de Suðuroy, se trouve plus au nord-est de l’île et constitue une étape distincte — ses maisons aux toits de gazon et son petit port méritent un arrêt séparé. Le nom « Hvalba » (littéralement « ferme des baleines », du vieux norrois bø signifiant établissement agricole) rappelle l’importance historique de la chasse à la baleine dans cette région.

🌊 Vágur : le deuxième pôle de l’île

À l’extrémité sud du fjord Vágsfjørður, la ville de Vágur est la deuxième agglomération de Suðuroy. Elle partage avec Tvøroyri la fonction de centre de services pour les habitants de l’île. Son port est actif, et le lac Vágsvatn tout proche offre un beau cadre pour une balade calme.

La route côtière entre Tvøroyri et Vágur longe les bords du fjord et révèle des vues changeantes sur les eaux calmes et les pentes verdoyantes. La distance entre les deux villes est courte — environ une demi-heure de route — ce qui permet de les combiner facilement.

Vágur est aussi un point de départ commode pour rejoindre Sumba et le cap méridional de l’île.

🏘️ Sumba : au bout du monde, vraiment

Sumba est le village le plus méridional des Îles Féroé. Situé à la pointe sud de Suðuroy, ce hameau de quelques dizaines d’habitants incarne mieux que tout autre lieu de l’archipel l’idée du bout du monde. La mer est présente de toutes parts, le vent souffle presque en permanence et la lumière atlantique confère aux maisons de gazon une teinte dorée en fin de journée.

Non loin du village, le phare d’Akraberg marque la pointe sud de Suðuroy. L’archipel s’étend encore quelques kilomètres plus au sud via le rocher isolé de Munkurin (aussi appelé Sumbiarsteinur), le véritable point le plus méridional des Îles Féroé, visible depuis le phare par temps clair. Le chemin jusqu’au phare traverse une lande ouverte, balayée par les vents. La vue depuis la pointe est, par ciel dégagé, une des expériences les plus mémorables de l’archipel : l’Atlantique Nord à perte de vue, sans rien entre vous et l’Écosse.

Il n’y a rien à “faire” à Sumba au sens touristique. Pas de café, pas de boutique de souvenirs, pas de parking aménagé. C’est précisément pour cela que ce village est précieux.

🗺️ Itinéraire road trip 2 jours sur Suðuroy

Voici un découpage pratique pour profiter au maximum de l’île en deux jours :

Jour 1 : Ferry + côte est + Fámjin

• Matin (8h-10h) : Ferry depuis Tórshavn. Profitez de la traversée sur le pont.
• 10h-12h : Arrivée à Tvøroyri. Promenade dans le port, approvisionnement.
• 12h-14h : Route vers Fámjin par les hauteurs. Arrêts photos sur les cols avec vue sur les deux côtes.
• 14h-16h : Visite de Fámjin — église, port, maisons traditionnelles.
• 16h-18h : Retour vers Tvøroyri par une route différente si possible.
• 18h : Dîner et nuit à Tvóroyri ou Vágur.

Jour 2 : Beinisvørð + Vágur + Sumba

• 9h-11h : Route vers Lopra et les falaises de Beinisvørð. Randonnée au bord des falaises (2h minimum).
• 11h30-13h : Retour via Lopra, pause déjeuner (provisions à emporter de préférence).
• 13h-14h30 : Route vers Vágur. Promenade au bord du lac Vágsvatn.
• 15h-17h : Route vers Sumba et marche jusqu’au phare d’Akraberg.
• 17h : Retour vers Tvøroyri pour reprendre le ferry.

Conseil : Vérifiez les horaires du dernier ferry retour avant de partir. Les traversées en soirée peuvent être limitées selon le jour de la semaine. Consultez le site de SSL pour les horaires exacts et actualisés.

Pour intégrer Suðuroy dans un tour complet des Féroé, voir notre road trip en 10 jours aux Îles Féroé.

🏨 Où dormir sur Suðuroy

L’offre d’hébergement sur Suðuroy est modeste mais suffisante. Vous trouverez principalement des guesthouses familiales à Tvøroyri et Vágur, ainsi qu’un établissement de type hôtel à Tvøroyri. Les chambres sont propres et fonctionnelles, l’accueil chaleureux — typique de l’hospitalité féroïenne.

Réservez impérativement à l’avance, idéalement plusieurs semaines avant votre arrivée en été. La capacité totale de l’île en hébergements est très faible.

Certains voyageurs choisissent de dormir à Tórshavn et de faire l’aller-retour en journée, mais cette option vous obligera à choisir entre Fámjin et les falaises de Beinisvørð — vous n’aurez pas le temps de voir les deux. Passer une nuit sur place change fondamentalement l’expérience.

Pour les options d’hébergement économiques dans l’ensemble de l’archipel, consultez notre guide des hébergements pas chers aux Féroé.

💡 Conseils pratiques pour votre road trip

Quand y aller : De juin à août pour les longues heures de lumière et les meilleures conditions météo. Suðuroy étant une île exposée, le temps peut être plus capricieux que sur les îles centrales. Consultez les prévisions sur yr.no avant chaque journée. Pour choisir la meilleure période pour les Féroé en général, lisez notre guide de la meilleure période pour les Féroé.

Budget : Prévoyez le coût du ferry voiture (tarif variable selon la saison — vérifiez sur ssl.fo) plus le carburant pour faire le tour de l’île, qui est modeste. Suðuroy n’est pas plus chère que le reste des Féroé, mais les options de restauration étant limitées, les repas à emporter de Tórshavn peuvent faire des économies. Retrouvez tous les chiffres dans notre guide budget des Îles Féroé.

Connectivité : La couverture mobile est généralement bonne dans les villages principaux, mais peut être intermittente sur les routes de montagne ou au bord des falaises. Téléchargez les cartes hors ligne (Maps.me ou Google Maps) avant de partir.

Prudence sur les routes : Les routes de Suðuroy sont en bon état mais souvent étroites. La priorité va à la voiture montante dans les sections en pente. Adaptez votre vitesse aux conditions — le brouillard peut surgir rapidement sur les cols.

Respect de l’environnement : Suðuroy est habitée par des gens qui y vivent à l’année. Ne franchissez jamais les clôtures sans permission, ne laissez aucun déchet et respectez les zones de nidification des oiseaux en saison.

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L’île de Suðuroy récompense ceux qui font l’effort de la rejoindre. Dans un archipel déjà spectaculaire, elle représente le degré supérieur de beauté préservée et d’authenticité. Deux jours suffisent pour en saisir l’essentiel, mais vous en repartirez probablement en vous promettant d’y revenir plus longtemps — et vous tiendrez cette promesse.

Questions fréquentes

Comment rejoindre l'île de Suðuroy depuis Tórshavn ?

Suðuroy est uniquement accessible par ferry. La compagnie Strandfaraskip Landsins (SSL) assure plusieurs traversées quotidiennes depuis le port de Tórshavn jusqu'à Tvøroyri, pour une durée d'environ 2 heures. Le ferry transporte les voitures — il est donc possible d'embarquer son véhicule de location pour explorer l'île librement. Réservez votre place de voiture à l'avance, surtout en été.

Faut-il une voiture pour visiter Suðuroy ?

La voiture est fortement recommandée pour explorer l'île dans sa totalité. Les villages sont reliés par des routes parfois étroites et sinueuses, mais praticables par n'importe quel véhicule standard. Il n'existe pas de location de voiture sur l'île elle-même — il faut donc soit embarquer son propre véhicule sur le ferry, soit louer une voiture à Tórshavn et la charger sur le bateau. Des bus locaux circulent entre les principaux villages mais avec une fréquence limitée.

Combien de temps faut-il pour visiter Suðuroy ?

Comptez au minimum 2 jours pour découvrir l'île correctement : un jour pour la partie nord (Tvøroyri, Fámjin) et un jour pour la partie sud (Vágur, Beinisvørð, Sumba). Une nuit sur place est idéale pour profiter de la lumière du soir et du calme absolu de l'île une fois les excursionnistes repartis. Il est techniquement possible de faire l'aller-retour en une journée, mais c'est très court.

Qu'est-ce qui rend l'île de Suðuroy unique parmi les Féroé ?

Suðuroy est l'île la plus méridionale et la plus isolée des Féroé. Son accès exclusivement maritime lui confère une atmosphère de bout du monde rare même dans l'archipel. L'île est réputée pour ses falaises dramatiques (notamment Beinisvørð), le village historique de Fámjin (berceau légendaire du drapeau féroïen) et un paysage encore plus préservé du tourisme de masse que les îles principales. C'est la destination préférée des voyageurs qui cherchent l'authenticité féroïenne sans les foules.

Quel est le village le plus au sud des Îles Féroé ?

Sumba est le village le plus méridional des Îles Féroé, situé à la pointe sud de Suðuroy. Non loin de là, le phare d'Akraberg marque la pointe sud de l'île de Suðuroy — le point le plus méridional de tout l'archipel étant le rocher Munkurin, situé environ 5 km plus au sud. Le village de Sumba compte moins d'une centaine d'habitants et offre une atmosphère d'une sérénité absolue, avec les falaises et l'Atlantique comme seuls voisins.

Où dormir sur l'île de Suðuroy ?

L'offre d'hébergement sur Suðuroy est modeste mais existe. Tvøroyri et Vágur disposent de quelques guesthouses et d'un ou deux établissements hôteliers. Il est essentiel de réserver longtemps à l'avance, surtout en été, car les capacités sont très limitées. Certains voyageurs préfèrent dormir à Tórshavn et faire l'aller-retour en journée, mais passer une nuit sur l'île reste la meilleure façon de vraiment en ressentir l'atmosphère.